Un lave-vaisselle livré avec des tuyaux de 1,50 m, et un évier à 2,30 m — voilà un classique du bricolage domestique. La rallonge de tuyaux pour lave-vaisselle est l’une des installations les plus banales, mais aussi l’une des plus mal exécutées. Une connexion bâclée, et c’est 10 litres d’eau par heure qui s’écoulent sous le meuble en silence.

Avant d’acheter n’importe quel kit en grande surface, il faut distinguer les deux circuits concernés : l’arrivée d’eau froide sous pression et l’évacuation par gravité. Les contraintes ne sont pas les mêmes, les matériaux non plus.

Comprendre les deux tuyaux à rallonger

Le tuyau d’arrivée d’eau

Ce tuyau amène l’eau froide depuis le robinet d’arrêt jusqu’à l’entrée de la machine. Il travaille sous pression — en général entre 1 et 10 bars selon le réseau. Le tuyau livré d’origine est souvent un flexible tressé en inox avec des raccords filetés mâles 3/4 pouce aux deux extrémités.

Pour le prolonger, deux solutions existent :

• Un tuyau de rallonge fileté 3/4 pouce vendu entre 50 cm et 2 m (marques comme Electrolux, Bosch ou les génériques de plomberie).
• Un raccord union femelle-femelle 3/4 pouce pour assembler deux tronçons — solution moins esthétique mais fonctionnelle.

Règle absolue : ne jamais utiliser un simple tuyau d’arrosage ou un flexible non certifié pour l’eau alimentaire. La certification CE avec mention « eau potable » est obligatoire.

Le tuyau d’évacuation

Celui-ci transporte l’eau sale par gravité ou via la pompe de vidange intégrée à la machine. Il n’est pas sous pression permanente, mais la pompe envoie des pics de débit qui peuvent décoller un raccord mal serré. Le diamètre standard est 22 mm intérieur (ou 19 mm sur certains modèles anciens).

Les rallonges d’évacuation se présentent sous deux formes :

• Tube ondulé en polyéthylène avec manchons de jonction — facile à couper à la bonne longueur.
• Tuyau lisse en PVC rigide, plus propre mais moins souple à poser dans un meuble sous évier encombré.

Un point souvent ignoré : la hauteur de siphonnage. Si le tuyau d’évacuation dépasse 1 m de longueur totale, la pompe peut peiner à vider correctement. Le manuel du fabricant indique toujours une longueur maximale — lisez-le avant d’acheter 2 m de tuyau.

Choisir la bonne rallonge selon la situation

Distance entre la machine et le point de raccordement

Mesurez la distance réelle avec le tuyau posé tel qu’il sera (courbes incluses), puis ajoutez 20 cm de marge. Acheter trop court oblige à recommencer. Acheter trop long crée des coudes inutiles qui retiennent l’eau dans l’évacuation.

Pour une installation standard dans une cuisine équipée, les distances courantes sont :

• 50 à 80 cm : rallonge courte, kit raccord simple suffit.
• 80 cm à 1,5 m : tuyau de rallonge standard vendu en kit.
• Au-delà de 1,5 m : vérifier la compatibilité avec la pompe du modèle, et envisager un siphon anti-retour pour l’évacuation.

Matériaux : ce qui dure et ce qui fuit

Pour l’arrivée d’eau, le flexible tressé inox est le seul choix sérieux. Les flexibles plastiques lisses, qu’on trouve parfois à bas prix, vieillissent mal sous pression et cèdent sans prévenir — souvent la nuit ou un week-end.

Pour l’évacuation, le polyéthylène ondulé tient bien si les manchons sont correctement clipsés. Le PVC rigide est plus fiable mécaniquement, mais impose une pose propre sans tension sur les raccords. Évitez les jonctions en plastique souple récupérées : elles ne résistent pas aux détergents concentrés qui passent dans le circuit.

Poser la rallonge sans créer de fuite

Étapes pour le tuyau d’arrivée

1. Couper l’eau au robinet d’arrêt sous l’évier et vider le tuyau d’origine en lançant un cycle court.
2. Dévisser le flexible existant côté robinet et côté machine.
3. Vérifier l’état des joints coniques (olives) — les remplacer systématiquement si le tuyau a plus de 5 ans.
4. Visser la rallonge en intercalant un raccord union si nécessaire. Serrer à la main, puis un quart de tour à la clé — pas plus.
5. Rouvrir l’eau lentement et observer chaque raccord pendant 5 minutes.

Ne jamais utiliser de ruban PTFE (téflon) sur des raccords filetés coniques ou à joint intégré : ça n’améliore rien et ça peut empêcher un serrage correct.

Étapes pour le tuyau d’évacuation

1. Localiser l’extrémité du tuyau existant et mesurer le diamètre intérieur.
2. Couper le tuyau de rallonge à la bonne longueur avec un cutter propre — bord net, pas d’écrasement.
3. Enfoncer le manchon de jonction à fond (un « clic » ou au moins 3 cm d’emboîtement).
4. Vérifier que le tuyau monte bien jusqu’au siphon ou à la buse d’entrée, sans contre-pente.
5. Lancer un cycle complet et contrôler la vidange — l’eau doit partir d’un coup, pas suinter lentement.

La contre-pente est l’erreur la plus fréquente. Si le tuyau descend puis remonte avant d’atteindre le siphon, l’eau stagne et génère des mauvaises odeurs. La pente doit être continue vers le point de sortie.

Cas particuliers et accessoires utiles

Le siphon anti-retour

Quand le lave-vaisselle est installé loin de l’évier, ou que le tuyau d’évacuation ne peut pas être accroché en hauteur, un siphon anti-retour (aussi appelé clapet anti-retour) empêche l’eau sale de revenir dans la machine. Certains fabricants — Miele notamment — l’intègrent directement dans la pompe. Pour les autres, un clapet externe à 8-15 € suffit.

Kit de rallonge complet vs pièces séparées

Les kits vendus sous blister en grande surface incluent généralement un flexible d’arrivée de 1,5 m et un tuyau d’évacuation de 1,5 m avec raccords. C’est pratique pour une installation standard. Dès qu’on sort de ce schéma — machine encastrée dans une île centrale, cuisine de plus de 3 m de large — mieux vaut acheter les éléments séparément chez un spécialiste en plomberie.

Pour aller plus loin sur les raccords de plomberie domestique et les normes associées, les guides d’installation des fabricants comme Bosch ou les conseils d’installation lave-vaisselle détaillent les tolérances par modèle.

Quand faire appel à un plombier

Trois situations justifient d’appeler un professionnel plutôt que de bricoler :

• Le robinet d’arrêt existant est grippé ou fuit — le changer soi-même sans expérience peut transformer un petit chantier en dégât des eaux.
• L’installation nécessite de percer une cloison ou de déplacer un siphon.
• Le lave-vaisselle est raccordé sur un réseau en plomb (immeubles d’avant 1950) — une intervention professionnelle est alors obligatoire.

Dans les autres cas, une rallonge de tuyaux pour lave-vaisselle reste un chantier accessible en moins d’une heure, avec une pince, un seau et un peu de méthode.